Dans l’article 4 manières de débuter l’astrophotographie, nous avons vu qu’il n’y avait pas un télescope pour pratiquer l’ effet, le télescope que vous allez choisir va dépendre des objets que vous voulez photographier. Il n’existe pas un télescope universel permettant de faire tout type de photographie. Enfin en tout cas, ce n’est pas l’ vaut toujours mieux avoir un télescope spécialisé qui donne une bonne qualité d’images, plutôt qu’un télescope qui peut tout faire », mais avec une qualité moyenne. Il est donc préférable de savoir dès le début ce que vous souhaitez photographier, pour choisir votre matériel en conséquence. Si ce n’est pas déjà votre cas, nous vous invitons à jeter un œil à l’article 4 manières de débuter l’astrophotographie. Dans cet article, nous allons voir ensemble quel est le meilleur télescope pour débuter l’astrophotographie du ciel profond. Le matériel que nous allons découvrir ensemble est donc adapté à une catégorie d’astrophotographie précise l’astrophoto du ciel profond. Commençons tout de suite par la liste du matériel pour débuter l’astrophotographie ! La liste du matériel pour débuter l’astrophotographieLa caméraLa montureL’adaptateur boîtier/télescopeComment choisir son télescope pour débuter l’astrophoto ?Premier critère la montureDeuxième critère la focale du télescopeTroisième critère le rapport F/DQuatrième critère le budgetNos critèresMeilleur télescope pour débuter l’astrophotographie choix n°1Avantages du 150/750Quelle monture pour le 150/750 ?Conclusion sur le 150/750Choix n°2 pour débuter l’astrophotographie du ciel profond la lunetteAvantages de la 80ED150/750 vs 80ED deux télescopes complémentairesQuelle monture pour une 80ED ?Autres exemples de télescopes pour débuter en astrophotographie Derniers conseils Pourquoi la 80ED ?Conclusion La liste du matériel pour débuter l’astrophotographie Pour faire vos premiers pas dans le vaste monde de l’astrophotographie, vous allez avoir besoin d’un certain nombre d’éléments. Parmi eux, certains seront indispensables et d’autres optionnels. Dans un premier temps, nous allons nous concentrer sur la première catégorie, la plus importante ! La caméra Le premier élément obligatoire pour pratiquer l’astrophotographie, comme pour tout type de photos, c’est la existe plusieurs types de caméras pour l’astrophotographie. La plus simple à utiliser et la moins chère d’entre elles est le en possédez d’ailleurs peut-être déjà un. Pour pratiquer l’astrophotographie, seul le boîtier du reflex va nous servir. En effet, dans un appareil photo, il y a deux parties le boîtier et l’ ce qui va nous servir d’objectif, ça va être le télescope ou la lunette. L’idée va être de connecter directement le boîtier du reflex au foyer du télescope. Le reflex de Laura au foyer de sa lunette 80ED Ensuite, le deuxième élément essentiel à la pratique de l’astrophoto, c’est la monture. La monture La monture va nous permettre de compenser le mouvement de rotation de la ainsi, de suivre les astres dans leur course folle au fil de la nous faut donc une monture équatoriale. Mais pas n’importe quelle monture équatoriale !Cette dernière doit être motorisée pour suivre toute seule l’astre et surtout solide ! En effet, elle va devoir supporter le poids de votre télescope, mais également celui de votre appareil photo et potentiellement de vos accessoires. La monture devra donc être suffisamment solide pour supporter tout ce petit monde. Tout en restant fluide dans ses mouvements. HEQ5-pro L’adaptateur boîtier/télescope Enfin, dernier élément essentiel l’adaptateur pour fixer le boîtier au télescope. Ah mais attendez…Nous n’avons pas parlé du télescope ! Donc bien évidemment, il vous faudra un revient en détail là-dessus dans la suite. Mais pour l’instant, restons sur l’adaptateur. T-Adaptateur pour fixer le réflex sur le télescope Comme je le disais précédemment, ce dernier va servir à fixer votre caméra sur votre que sans lui, comment dire… Ces quatre éléments forment ensemble le minimum syndical pour débuter l’astrophotographie du ciel profond. Laura a créé un PDF La liste du matériel pour l’astrophotographie, que vous pouvez télécharger gratuitement, qui regroupe tous ces éléments ainsi que les références exactes. Ce PDF contient également le matériel optionnel que vous pourrez acquérir au fur et à mesure pour améliorer vos photos. Dans cet article, nous allons surtout nous concentrer sur le choix du télescope. Ainsi, pour commencer, nous allons voir ensemble quels sont les critères à prendre en compte pour le verrons ensuite des exemples précis de bons télescopes ou lunettes pour débuter. Comment choisir son télescope pour débuter l’astrophoto ? Pour bien choisir votre matériel, le premier élément à étudier, c’est la monture. Premier critère la monture C’est la monture qui va supporter tout le poids des accessoires et se charger du suivi des astres. C’est donc l’élément le plus important, mais également souvent le plus onéreux. Ce qu’il faut prendre en compte ici, c’est que les objets que l’on veut photographier sont les objets du ciel profond. Et qui dit objets du ciel profond, dit peu va donc chercher à prendre des photos avec des temps de pose longs, afin de récolter le plus de lumière possible. Le problème avec les temps de pose longs, c’est qu’il ne faut pas que l’objet vous n’êtes pas sans savoir que la Terre si vous prenez une photo du ciel avec un temps de pose de 30 secondes par exemple, le résultat risque fort de vous décevoir… En effet, vous allez obtenir ce que l’on appelle un filé. Filé d’étoiles Même si ça peut être joli. Ce n’est pas ce qu’on souhaite obtenir ici. Et nous, ce que l’on veut, c’est que l’objet visé soit bien net. Donc qu’il reste toujours au centre de la photo. Pour cela, il faut que la monture compense la rotation de la avons donc besoin d’un moteur pour que la monture puisse suivre l’astre. Deuxième critère la focale du télescope Autre élément à prendre en compte plus la focale de votre télescope est grande plus vous zoomez, plus c’est compliqué. Et moins vous aurez droit à l’ effet, un tout petit dé-réglage va faire que l’image va bouger. Donc il faut bien faire attention à l’équilibrage, à l’alignement polaire et aux erreurs de suivi. Vous voulez avoir un bon équilibrage, un bon alignement polaire et le moins d’erreurs de suivi possible. Conclusion Plus la focale de votre télescope est grande, plus vous aurez de difficultés à photographier des objets du ciel profond. Le mieux est donc de débuter avec une focale assez limiterez ainsi les risques d’erreur tout en vous familiarisant avec le domaine de l’astrophotographie. Cela vous permettra de vous habituer à l’astrophotographie et de progresser, pour pouvoir ensuite vous attaquer à un matériel plus difficile à maîtriser. Ensuite, il vous faut également prendre en compte le rapport F/D focale/diamètre. Troisième critère le rapport F/D Ce rapport correspond à la luminosité de votre exemple, avec un télescope 130/900, le rapport F/D est de 900/130 = 6,9. En astrophotographie, on veut que le rapport F/D soit le plus petit signifie en effet que le télescope captera plus de lumière en moins de temps. Pour avoir la même image, le télescope avec le rapport F/D petit mettra bien moins de temps que celui avec un rapport F/D plus élevé. Donc vos temps de pose seront plus courts pour capter autant de lumière. Enfin, dernier élément à prendre en compte le budget. Quatrième critère le budget Comme toujours en astronomie, le matériel coûte budget n’est donc pas un point à négliger. En astrophotographie tout particulièrement, le matériel coûte très est ainsi difficile de débuter l’astrophotographie avec un budget en dessous de 1 000€.Ça ne veut pas dire que c’est impossible, mais il vous faudra regarder du côté de l’occasion. En revanche, du matériel neuf en dessous de 1 000€ sera compliqué à trouver. En tout cas pour obtenir de bons résultats en astrophotographie. Vous pourriez tout à fait vous initier avec du matériel pas très cher, comme un télescope 130/900, mais il sera compliqué d’obtenir de bons résultats. Ce n’est pas tant le tube le problème. Mais la monture. Eh oui, comme je vous l’ai dit précédemment, une bonne monture coûte très une bonne monture coûte déjà cher. Veillez bien à prendre en compte votre budget avant de vous lancer. Maintenant que nous avons fait le tour des différents critères à prendre en compte, voyons le matériel que nous vous avons sélectionné. Mais avant de commencer à étudier le matériel que nous allons vous présenter, voyons les critères que nous avons pris en compte pour choisir. Nos critères Le premier critère pour sélectionner le matériel que nous allons vous présenter est de pouvoir commencer l’astrophotographie avec un budget assez en ayant déjà de bons résultats. Nous avons donc sélectionné un matériel le moins cher possible, mais qui permet déjà d’avoir des images de bonne qualité. Le deuxième critère a été la simplicité d’ avons choisi un matériel relativement simple à utiliser. Tout en sachant que l’astrophotographie en elle-même est de toute façon un domaine insistons donc bien sur le relativement simple ». Découvrons maintenant ensemble notre premier choix de matériel. Skywatcher 150/750 Notre premier choix est un matériel très populaire, si ce n’est même le plus populaire pour débuter l’astrophotographie. Il s’agit du Skywatcher 150/750. C’est vraiment le moins cher pour bien débuter l’astrophotographie. Il possède également plusieurs avantages. Avantages du 150/750 Le premier avantage du 150/750, c’est qu’il est effet, vous allez pouvoir faire aussi bien de l’astrophoto que de l’observation simple sans soucis avec lui. Son deuxième avantage, c’est qu’il vous permettra de faire des photos du ciel profond, mais également des photos effet, nous avons vu que ces deux types d’astrophotographie nécessitaient du matériel différent. Mais avec un 150/750, la photographie planétaire est également accessible avec d’assez bons résultats.Même s’il est plutôt conçu pour le ciel profond. Nous n’avons pas réellement noté d’inconvénients avec ce télescope, mais vous verrez avec notre second choix que les deux sont complémentaires. Revenons à notre 150/ ce télescope, nous l’avons vu, il vous faudra obligatoirement une monture pour faire de la photo. Quelle monture pour le 150/750 ? Le minimum en termes de monture sera de prendre une EQ3-2. Mais ce n’est pas l’idéal, il s’agit vraiment du minimum astronomes font de l’astrophotographie avec ce matériel, mais ce n’est pas ce que nous vous recommandons. Nous vous conseillons plutôt d’utiliser au minimum une EQ5, obligatoirement motorisée pour pouvoir suivre les astres. Télécommande GoTo Vous pouvez en plus en prendre une avec GoTo, mais ce n’est pas GoTo est pratique, car il permet de demander directement à la monture de viser l’astre cherché. Par ailleurs, le mieux avec ce télescope est d’opter pour une vous pouvez vous le permettre, n’hésitez donc pas. Vous pouvez également continuer à monter en gamme avec une cela vous sera plutôt utile si vous pensez passer sur du matériel plus solide. En effet, opter directement pour un meilleur modèle de monture peut être intéressant si vous voulez par la suite changer votre tube pour un plus solide. Vous n’aurez dans ce cas pas besoin de changer la retenez que si vous voulez simplement investir dans du bon matériel pour débuter, sans trop vous ruiner, l’EQ5 est déjà très bien. Vous êtes peut-être un peu perdu dans tous ces noms de montures, EQ5, HEQ5…Nous n’allons pas rentrer dans les détails ici, nous ferons un article dédié aux montures prochainement. Conclusion sur le 150/750 Le télescope Skywatcher 150/750 est un choix très populaire pour débuter l’astrophotographie. Beaucoup de personnes choisissent ce télescope pour se lancer, parce qu’il n’est pas encore trop cher et qu’il permet déjà d’obtenir des photos de bonne qualité. Donc avec ce premier choix, vous pouvez déjà vous amuser et faire de jolies photos. Voyons maintenant notre second choix pour débuter l’astrophotographie du ciel profond. Choix n°2 pour débuter l’astrophotographie du ciel profond la lunette Cette fois-ci, notre second choix n’est pas un télescope, mais une rappel, la différence entre un télescope et une lunette réside principalement dans la composition des optiques. En effet, un télescope est composé de miroirs tandis que, dans une lunette, ce sont des lentilles qui se chargent de capter les images. D’ailleurs, on parle plus généralement de télescopes réflecteurs télescopes à miroir et de télescopes réfracteurs lunettes. En ce qui concerne notre second choix, nous nous sommes tournées vers la lunette Skywatcher d’ailleurs la lunette que possède Laura. Celle-ci est une lunette dite signifie qu’elle a été traitée pour corriger les aberrations chromatiques. La 80ED possède plusieurs avantages, mais également plusieurs inconvénients par rapport au premier choix. Avantages de la 80ED Son premier avantage, c’est qu’elle fait de très belles lunettes apochromatiques sont vraiment de très bons choix pour l’ effet, elles ont un très bon piqué et peuvent donc faire de très belles photos. Son deuxième avantage, c’est qu’elle est peu est bien moins encombrante que le 150/750. Par ailleurs, une lunette est plus simple à utiliser qu’un effet, avec les lunettes, pas besoin d’effectuer de collimation. Ensuite, contrairement au Newton 150/750, le tube est fermé, ce qui fait qu’elle est moins sensible à la turbulence atmosphérique. La mise en température est également bien plus rapide à faire avec une lunette qu’avec un Newton. Cela signifie que vous pourrez utiliser plus rapidement votre lunette après l’avoir sortie dehors qu’avec un Newton. Néanmoins, malgré tous ces avantages, la lunette 80ED possède également quelques inconvénients. Comme je vous le disais précédemment, le 150/750 et la 80ED sont que les inconvénients de l’un sont un peu les avantages de l’autre et inversement. 150/750 vs 80ED deux télescopes complémentaires Le principal inconvénient de la 80ED, c’est qu’elle est moins faite pour bien sûr, il est toujours possible d’observer avec cette lunette, mais elle est plutôt conçue pour prendre des photos. En effet, elle ne possède que 80 mm d’ouverture, ce qui est donc très capte ainsi peu de lumière par rapport au 150/750 par exemple, qui lui offre 150 mm d’ observe donc moins bien dans la 80ED, surtout les objets du ciel profond peu lumineux. Cela ne pose pas de problème pour l’astrophotographie, puisqu’on va faire des poses longues, afin de récolter plus de lumière. Ensuite, contrairement au 150/750, la 80ED ne se prête guère à la photo donné sa focale courte 600 mm, elle grossit assez peu, ce n’est donc pas le top pour du planétaire. Malgré tout, certains astronomes arrivent à faire de très belles photos de planètes, notamment Saturne et Jupiter, avec théoriquement, il est difficile de faire de belles photos planétaires avec la 80ED, mais en pratique a priori c’est faisable. Par ailleurs, en raison de cette différence de focale, le champ ne sera pas le même pour les deux matériels. Avec la 80ED, le champ sera un peu plus cibles pourront globalement être les mêmes entre les deux télescopes, mais pas forcément de la même manière. Par exemple, certains objets étendus pourront entrer totalement dans le champ de la 80ED, mais seront un peu justes pour le Newton. À l’inverse, certains objets plus petits se verront bien dans le 150/750, mais paraîtront petits dans la 80ED. Exemple de différence de champ exagérée avec la nébuleuse d’Orion Maintenant que nous avons passé en revue les inconvénients de la 80ED, voyons avec quelle monture l’associer. Quelle monture pour une 80ED ? En ce qui concerne la monture, pour la 80ED, le minimum est le même que pour le 150/750 une en sachant que la lunette est bien plus légère que le Newton. Malgré tout, le mieux c’est encore une fois d’opter pour une s’agit d’ailleurs de la monture que Laura a choisie pour sa lunette 80ED.La sienne est une HEQ5 pro pour être exacte. Voilà, nous avons vu nos deux choix pour débuter l’astrophotographie. Bien sûr, ce n’est pas du tout exhaustif, il y a plein d’autres matériels pour débuter l’ nous avons choisi de ne vous sélectionner que deux exemples, car ce sont les deux que nous recommanderions le plus pour débuter. Encore une fois, ces deux exemples sont adaptés à l’astrophotographie du ciel profond. Mais vous pouvez également choisir d’autres télescopes pour une autre catégorie de photos. Autres exemples de télescopes pour débuter en astrophotographie Lunette 72ED Il existe également la 72ED, qui possède un diamètre et une focale encore plus réduits. Ainsi, cette dernière offre un champ encore plus large, permettant de capturer des objets du ciel profond encore plus étendus. Le principal inconvénient de celle-ci, c’est que le diamètre est vraiment petit, donc elle est encore moins bonne pour de l’observation simple. En ce qui nous concerne, la lunette 80ED et le Skywatcher 150/750 nous semblent être de bons choix pour débuter en ont fait leurs preuves auprès de beaucoup d’astronomes amateurs. Si vous êtes intéressés par la lunette 80ED, Laura va faire plein de vidéos pour la tester sur la chaîne YouTube Astronomie pouvez donc vous abonner à la chaîne pour ne pas les manquer ! Vous y découvrirez entre autres bientôt des tests en photo, mais aussi en visuel. Sinon, pour en revenir aux autres choix possibles, vous pourriez également vous tourner vers un Newton à diamètre plus élevé. Comme un 200 mm. Mais dans ce cas, il faudra bien prendre en compte que le tube sera plus gros et donc plus dit tube plus lourd, dit monture plus importante. Il faudrait par exemple vous tourner vers une EQ6. L’avantage d’un gros tube comme celui-là, c’est que c’est très effet, en photo ce sera très bien avec une bonne monture, mais vous pourrez également l’utiliser en observation, en le mettant sur une monture Dobson par exemple. Derniers conseils On l’a évoqué rapidement un peu plus haut, mais quand vous achetez une monture, pensez à l’évolution de votre matériel. Par exemple, imaginons que vous preniez un tube pas très lourd comme le 150/750 et que vous l’associiez à une monture un peu limite pour son par la suite, vous décidez d’opter pour un tube plus lourd, vous n’aurez pas d’autre choix que de changer votre monture pour une monture plus imposante également. Donc, réfléchissez bien à cela lorsque vous achetez votre qu’en effet, sur le coup la monture la moins chère capable de supporter correctement votre tube semblera être une bonne idée financièrement. Mais si par la suite vous devez racheter une autre monture encore plus chère en plus de votre nouveau tube, ce ne sera peut-être pas si intéressant que ça finalement ! Ainsi, il pourrait peut-être s’avérer plus judicieux de prendre d’emblée une monture plus solide qui supportera largement votre tube actuel. Et qui pourra supporter également un éventuel tube plus lourd. N’oubliez pas que le marché de l’occasion existe aussi en astronomie !Si vous voulez vous lancer dans l’astrophoto, mais que votre budget est un peu juste, cela peut être un bon compromis. Par ailleurs, vous pouvez également opter pour du matériel d’occasion pour obtenir un matériel plus évolué pour le même budget. Pour en revenir à nos choix, vous vous demandez peut-être pourquoi Laura a choisi la 80ED. Voici donc quelques explications concernant son choix. Pourquoi la 80ED ? Pour commencer, cela faisait plusieurs années que Laura possédait un télescope un Newton 130/900.Elle avait donc envie de tester un peu les lunettes. Non pas celles-là, Laura en a déjà ! Par ailleurs, comme nous l’avons vu, les lunettes apochromatiques sont vraiment très bonnes en astrophotographie. Et enfin, le principal élément qui a penché en faveur de la lunette, c’est l’ effet, nous l’avons évoqué, la lunette est bien moins encombrante qu’un télescope. Elle est donc plus pratique à transporter et à déplacer. De plus, avec la monture HEQ5, qui est déjà plutôt lourde, cela donne déjà un matériel assez lourd à transporter. Voilà, vous savez tout ! Conclusion C’est difficile de choisir un seul télescope pour débuter l’astrophotographie, car comme on l’a vu, cela dépend essentiellement de vos envies et de votre budget. Encore une fois, il n’existe pas de télescope choix dépendra notamment de ce que vous voulez observer et de votre budget, mais il y a également plein d’autres critères, comme nous l’avons vu ici. Dans tous les cas, si vous êtes intéressés par l’astrophoto du ciel profond, nous espérons que cet article vous aidera à y voir plus clair pour choisir votre matériel. Si toutefois vous avez encore des questions, n’hésitez pas à nous les poser en commentaires de cet essaierons de vous aider du mieux que nous pourrons ! Et sinon, vous pouvez télécharger le PDF qui présente la liste de tout le matériel que Laura utilise de son côté pour débuter l’astrophoto. Dans ce dernier, il y a également plein de petits accessoires en plus, dont nous n’avons pas sont pour la plupart optionnels, mais aident notamment à améliorer la qualité des images. En attendant de faire votre choix, n’oubliez pas de garder la tête dans les étoiles !

Faut il passer du reflex à l’hybride ? Cette question agite désormais la planète photo, avec plus ou moins d’intensité. Un débat qui a déjà quelques années, mais qui s’impose en 2019 avec l’entrée de Nikon et Canon dans l’univers de l’hybride. Personnellement, j’ai commencé à utiliser des hybrides il y a 6 ans déjà. Et je n’ai plus de reflex depuis 2 ans. Voici donc les raisons de mon choix et pourquoi je ne regrette pas du tout ce changement. Le reflex une très longue histoire Les historiens de la photo font remonter au 17° siècle l’invention du principe de la visée réflexe . Il faudra quand même attendre le milieu du 20° siècle, au début des années 40, pour voir apparaitre les premiers appareils à visée reflex à hauteur des yeux. Mais dès lors le succès ne se démentira plus jamais. Le principe de la visée reflex est simple en théorie un premier miroir renvoie l’image qui passe par l’objectif. Elle est ensuite redressée par d’autres miroirs avant de sortir par l’oculaire où l’on presse son œil. Avantage évident, on voit exactement ce que l’on prend en photo. Enfin presque, car avec l’arrivée des objectifs à visée à pleine ouverture, on voit ce que l’on prend à l’ouverture maximale uniquement. Pour visualiser la profondeur de champ, il faut passer en visée à ouverture réelle en appuyant sur son testeur de profondeur de champ. Le reflex a pourtant survécu à tout. Des différents formats de films, au numérique. Miroir mon beau miroir, suis je toujours le plus beau ? Et voilà qu’une nouvelle catégorie d’appareil apparue en 2008 vient aujourd’hui menacer la suprématie du bon vieux reflex. Pas un magazine photo qui n’ait ces derniers temps prédit la fin des reflex, le début de la guerre, etc. Comme d’habitude on a eu droit à une bataille de chiffres et de performances sur papier. Du coup je me suis dit qu’ayant acheté mon premier hybride il y a 6 ans déjà, mon expérience vous serait peut être utile. Au fait c’est quoi un hybride Mirrorless camera, disent les anglo-saxons. Sans miroir, donc. D’où le gain de compacité et de légèreté. Par contre, la visée est forcément électronique comme sur les bridges. Pour le reste et en pratique c’est du pareil au même et passer du reflex à l’hybride est en général indolore. Pourquoi j’ai choisi de passer du reflex à l’hybride Le premier hybride que j’ai testé était le Sony Nex d’un ami vietnamien. Cet appareil a eu un succès immédiat là bas. Cet ami étant un pur photographe de presse, je me suis dit que le matériel devait avoir certaines qualités. Fin 2013, après avoir longtemps hésité entre Sony et Fuji j’ai acheté mon premier hybride. Comme pas mal de photographes, je me suis dit que mon dos apprécierait un peu de légèreté. J’ai commencé par faire un test comparatif entre le Fuji XM1 équipé d’un 16/50 XC la série bon marché d’optiques Fuji et le Nikon D7000 équipé d’un 16/85 MM de ma femme. Pour cause de gros mal de dos, Nathalie travaille avec du matériel léger. Le résultat m’a un peu déstabilisé. J’avais choisi Fuji à cause de la gamme d’objectif, bien plus étoffée que celle de Sony à l’époque et sur les conseils d’un collègue qui m’avait vanté la qualité des capteurs Fuji. Résultat du test, le capteur du D7000 était dépassé dans tous les domaines. Premier changement de Gamme en 2013 L’année suivante, je décidais de passer du reflex à l’hybride pour Nathalie. J’attendais de voir à l’usage, la solidité, la fiabilité, etc. Toutes notions qui ne s’estiment pas en une semaine et dont les test de labo ne parlent pas et qui sont capitales en voyage. Quatre ans plus tard, j’ai choisi de passer du réflex à l’hybride pour moi aussi et définitivement. Le poids n’est pas l’argument premier L’argument du poids était pour moi était décisif au départ. La visée électronique me rebutait un peu, mais la légèreté me semblait être plus importante. Mais tout ça c’était avant d’utiliser un hybride sur le terrain. En fait ces appareils et cette visée électronique sont de magnifiques machines à prendre des photos. Personnellement, les arguments de pixels, de taille de capteur et de performances sur le papier ne m’ont jamais intéressé. De toute façon, les techniques évoluent tout le temps. Ainsi il y a10 ans, on trouvait génial qu’un appareil fasse 12 millions de pixels et monte à 1600 ISO. Aujourd’hui cela parait loin, mais votre matériel actuel sera dépassé tout aussi vite. Aucune importance, les images en 12 MP sont toujours exploitables. Enfin, si vous croyez que c’est le matériel qui fait la photo, demandez vous avec quoi travaillaient donc tous ces grands photographes qui sont aujourd’hui en galerie ou au Musée. Quels arguments en faveur du passage du reflex à l’hybride ? Vous n’aurez aucun mal à trouver des dizaines d’articles discutant des avantages qu’il y a ou pas à passer du reflex à l’hybride. La plupart de ces comparatifs se bornent aux aspects techniques et de performance des boitiers. Mais qui parle dans ses tests de confort d’utilisation, de maniement sur le terrain ? Voici résumé, 6 ans d’utilisation intensive d’appareils hybrides en situations variés voyage, studio, etc.. Fini les problèmes d’exposition La visée électronique, c’est voir le rendu de la photo dans le viseur. Image trop sombre, trop claire, une correction du bout des doigts – sans quitter l’œil du viseur – et le tour est joué. Plus besoin de contrôler votre histogramme après la prise de vue. Vous pouvez même l’afficher dans le viseur. Vous voulez voir la photo que vous venez de prendre ? Plus besoin de quitter l’œil du viseur, appuyez sur le bouton de visualisation et elle s’affiche. En plus elle et est parfaitement lisible et vous pouvez zoomer dedans. Confort 100%. Un réglage à changer, gardez l’œil collé au viseur, tous vos menus sont accessibles. Qui dit mieux ? Le silence est d’or A l’époque de l’argentique, nombreux étaient les photographes à acheter ou à rêver d’un Leica pour son silence légendaire. Rien de plus énervant que le clac nerveux et sec d’un boitier reflex. Les visages de la personne photographiée qui se tourne vers vous … tout le monde a un jour sursauté au propre bruit de son appareil. Et je ne parle même pas des modes rafales. Avec l’hybride zéro bruit. C’en est presque troublant, mais il y a un mode mécanique avec un petit bruit très léger pour les nostalgiques. Le retour de l’hyperfocale Ah l’hyperfocale ! Tellement pratique en street photo, au grand angle, en photo de paysage. Oui mais voilà, le calcul avec une appli, les vieilles recettes … ça marche pas trop. Avec un zoom et un reflex, c’est compliqué et long ; avec un hybride trop facile. Votre échelle de profondeur de champ s’affiche en bas de l’écran, il n’y a plus qu’à tourner la bague. Simple et terriblement efficace. Voilà une vraie raison de passer du reflex à l’hybride La profondeur de champ J’ai gardé le meilleur pour la fin. La profondeur de champ, tout le monde adore. Le testeur de profondeur de champ ? Euh non là rien ne va plus. Je pose régulièrement la questions dans mes stages est ce que vous appuyez sur votre testeur de profondeur de champ ? Ben non, pas facile, pas lisible, trop sombre. Donc comment fait on ? On ne fait pas la plupart du temps. Avec un reflex, les amateurs trop souvent gèrent leur profondeur de champ de façon intellectuelle fond flou ou F4 et tout net F16. Hop, vite fait … pas trop bien fait. Avec une visée électronique, le viseur ne s’assombrit pas lorsque l’on appuie sur le testeur de profondeur de champ. On voit aussi bien et c’est génial. Avec Fuji, il suffit d’appuyer sur le déclencheur pour visualiser la profondeur de champ. Imbattable. Et la mise au point ? Personnellement, je ne vois pas assez bien pour faire une retouche du point manuelle avec mes objectifs. Sur les hybrides, on peut agrandir et zoomer dans l’image et affiner la mise au point avec le focus peaking. Les fabricants ont même fait de nouveaux des bagues de mises au point fermes et fluides. Un pur bonheur. Rendu d’images et couleurs Lorsque vous faites du Noir et Blanc, que vous changez de style d’image ou de balance des blancs avec un reflex, vous êtes dans le virtuel. Il faut faire une photo pour voir le résultat. Et de plus, on ne voit pas très bien sur le LCD d’un reflex en général, surtout en plein soleil. Avec un hybride on peut afficher le rendu d’image. Et ce que vous voyez dans le viseur, est ce que l’appareil va enregistrer. Pour de vrai. C’est plus qu’appréciable et pour certains cela va tout changer. Toute ma vie de photographe argentique, j’ai utilisé des films Fuji. Alors, j’ai choisi Fuji comme marque d’hybride. Et ça marche, j’ai retrouvé enfin des vrais et belles couleurs. Et oui, Nikon, Canon ont un vrai savoir faire optique, mais ils n’ont jamais fait de films et quand on compare ça se voit. Travailler à l’ancienne avec un matériel ultra-moderne Pour moi ça a été la vraie surprise de l’hybride retrouver des techniques anciennes hyperfocales, profondeur de champ, etc. améliorées et facilitées sur du matériel ultra moderne. Les possibilités offertes par la visée électronique sont assez incroyables en fait et on s’y habitue très vite. Le poids n’est pas le meilleur argument pour passer du reflex à l’hybride Curieusement le poids n’est pas l’argument massue en faveur de l’hybride. Notamment parce que la plupart des marques ont choisi récemment de se concentrer sur les pleins capteurs. Résultat, les objectifs sont presque aussi lourds qu’avant. Olympus et Lumix proposent des boitiers au format 43 réellement légers. Fuji au format APS-C permet aussi de gagner beaucoup de poids, grâce à sa gamme optique très légère et qualitative. En voyage mon sac pèse désormais 5kg, avec 2 boitiers Fuji et une couverture focale du 10 au 200MM soit 15 à 300MM en équivalent Plein capteur. Avec un système reflex, il me faudrait porter 2 fois plus. C’était le poids de mon sac en Nikon. Le choix des marques et des formats Olympus, Lumix, Sony, Fuji et maintenant Canon et Nikon proposent un choix varié de modèles. Tous les prix et tous les niveaux de boitiers sont proposés. Du petit budget au matériel pro. Idem pour les formats Format 43 Olympus et Lumix APS-C Fuji, Sony Plein capteur Sony, Canon, Nikon, Olympus et Lumix Moyen format Fuji La vidéo Les hybrides ont investi la vidéo et proposent des boitiers à l’aise dans les 2 disciplines. Lumix entre autre a séduit beaucoup de jeunes photographes pro par les prestations vidéo proposées. Fuji commercialise désormais des optiques spéciales vidéo pour ses boitiers et Sony a aussi emprunté cette voie. Et les défauts ? Voyons maintenant les raisons pour ne pas passer du reflex à l’hybride. D’abord, il y a des personnes qui ne supportent pas la visée électronique et son rendu forcément un peu artificiel. Mieux vaut essayer donc avant d’acheter. Ensuite, mais c’est un défaut qui s’améliore sur les derniers modèles, il peut y avoir de la rémanence dans l’affichage et donc un manque de fluidité lorsque vous utilisez le mode rafale. C’est évident avec les très hautes cadences, même sur des boitiers haut de gamme. Cadence moteur et vitesse de l’AF La cadence du mode rafale atteint désormais des records sur certains appareils 14 im. / sec. – sur mon Fuji et n’est pas un souci. Les Lumix dépassent les normes des reflex. En revanche, réactivité et précision de l’AF ne sont pas au niveau des meilleurs reflex. Pour les photographes de sport et d’animalier, il est urgent d’attendre. Pour les autres la rapidité des hybrides Sony et Fuji est excellente. La gamme optique Nikon et Canon ont fini par se mettre à l’hybride avec … 5 ans de retard. Mais avec une monture optique différente. Bref, aucune marque d’hybride ne dispose aujourd’hui d’un choix d’optiques aussi large que celui proposé pour les reflex Canon ou Nikon. Sony a partiellement rattrapé son retard, mais n’offre pas une gamme milieu de prix de qualité. Fuji a un choix plus restreint mais de grande qualité. Lumix offre un choix très large mais dans le format 43. Mais avec ses dernières alliances et sa monture L, les choses vont sans doute changer très très vite. il y a un autre défaut dont personne ne parle jamais et c’est la sensibilité accrue aux poussières. Le miroir ne protège plus le capteur qui est plus vulnérable que sur les reflex. Pas grave, mais les poussières c’est très chronophage. Conclusion Alors faut il passer du reflex à l’hybride ? A priori, si vous êtes bien avec votre appareil rien ne doit vous faire penser à en changer. L’argument du poids est important pour beaucoup de photographes au dos maltraité par des reflex de plus en plus lourds et encombrants. Mais pour moi, les arguments qui me font préférer les hybrides Fuji sont les suivants les couleurs légendaires FUJI l’absence de bruit le confort de la visée réelle avec rendu d’image et d’exposition le retour de l’hyperfocale la possibilité de zoom en mise au point manuelle la gamme optique le poids Ce qui me gêne dans l’hybride le mien en tout cas rafraichissement de l’affichage en mode rafale un système de menu pas très bien foutu Fuji Voilà j’espère que ce test terrain, vous aura éclairé un peu et aidé à faire votre choix. Comme d’habitude, merci de partager sur vos réseaux et faites connaitre le blog à vos amis, à votre club, j’aimerais beaucoup atteindre le chiffre symbolique de 2000 abonnés 😉 Note > cet article possède des liens d’affiliation vers le magasin Miss Numérique. Ces liens sont repérables à leur couleur bleu foncé. Si vous cliquez sur le lien et achetez le produit présenté, nous touchons une commission de 3%. Ce n’est pas ce qui va nous rendre riche, mais ça évite la pub et ça peut aider un peu. Pour vous, aucune différence, vous payez le même prix

^{Lesorigines de l’Institut national d’optique (INO) remontent aux années soixante, alors que l’Université Laval avait fait le choix stratégique d’ajouter l’optique à son programme de sciences et génie. Cette décision a entraîné le développement d’une expertise qui a placé Québec dans une position de leadership mondial dans ce domaine. Quant à l’INO, il est né en} Accueil Forums Le poulailler Les photos des fermiers Quelle appareil photo pour débuter ? , page 2 sandrinah Saisonnier1 pointInscrit le 25 février 2016Messages 1Navigateur ligne Posté le 25 février 2016 à 0829 vilain a écrit je déconseille presque systématiquement les reflex qui n ont pour l utilisateur comparateur assurance chat lambda que des désavantages et encore plus les hybrides qui cumul les problèmes des deux mondes ! Comme tout le monde il faut bien débuter avec un appareil photo simple genre compact. C'est après qu'on acquiert la passion de la photographie et passage au bridge puis au reflex! vilain Métayer4007ptsInscrit le 14 novembre 2012Messages 1870Navigateur Hors ligne dontlino Ouvrier agricole375ptsInscrit le 16 novembre 2013Messages 286Navigateur ligne Posté le 13 mars 2016 à 2045 Ne prend pas d'hybride c'est juste lourd et niveau qualité optique les formules sont merdiques c'est mon boulot. Je conseille un bon compact que tu auras toujours dans la poche ce qui te permettra de capturer des instants de quotidien ou un truc que tu remarque. Après si tu as un plus gros budget un reflex avec un bon 50mm bien ouvert, en mode manuel tu peux faire des choses superbes. Après tu investis dans d'autres objectif qui te permettront de ressembler à une mule mais tu pourras obtenir des photos telle que tu te les imagines les possibilités focale et ouverture sont pas limités. Le reflex permet du post traitement avec DxO qui corrigera les défauts optiques mais les bons photographes l'utilisent pas. Perso je préfère un bon vieux reflex argentique ils sont pas chères les objectifs non plus, le fait d'avoir 24 ou 36 poses d'oblige à réfléchir à tes cadrages et tes réglages. le défaut pour développer tes photos il faut le matériel mais tout club photo digne de ce nom en a. Car en numérique tu vas rester en auto et mitrailler pour ensuite trier et tu auras jamais "La photo" car le réglage automatique est optimum mais jamais selon tes critères et comme tu mitrailles tu as pas la patience d'attendre le moment de chercher un angle,etc... Après pour un modèle précis tout dépend du style de photo que tu veux faire, ton budget et des concessions que tu veux faire. vilain Métayer4007ptsInscrit le 14 novembre 2012Messages 1870Navigateur Hors ligne Posté le 14 mars 2016 à 0924 les pros utilisent pas dxo et d autres logiciel de développement ... LOL il n'existe plus de labo photo en france ... LOL débuter avec un 50mm donc sur un full frame et en manuel ... LOL faut etre serieux quand même ! tous les pros utilisent des logiciels de developpement ! tous ! ne fusse parce que le raw ne s exploite pas autrement !!! si tu fais de l'argentique, il existe encore des centres pour developper ton film dans des labo photo, il suffit de chercher un 50mm et un reflex en manuel c est le top de la contrainte , ideal pour dégoûter un débutant ... je ne dit pas que ce n est pas bon , juste qu il faut deja savoir faire de la photo pour ce mettre de tel contrainte ! et je ne parle pas du budget boitier ! Boulzy Agriculteur2060ptsInscrit le 10 mars 2014Age 34Messages 1391Localisation La buisseNavigateur ligne Posté le 14 mars 2016 à 0934 vilain a écrit voici le modèle que je conseille le plus actuellement et pour l'avoir testé à de nombreuse reprise , il est juste extra avec un tarif parfait ! +1, c'est celui que madame qui fait de la photo s'est pris pour éviter d'avoir à transporter tout le matos. Et moi en tant que débutant je m'en sort pas mal avec ce modèle que je trouve facile d'utilisation et de bonne qualité. dontlino Ouvrier agricole375ptsInscrit le 16 novembre 2013Messages 286Navigateur ligne Posté le 14 mars 2016 à 1210 vilain Pour DxO je parlais pour corriger les aberrations des optiques car sinon ils dépenseraient pas des milliers d'euros en objectif mais bien sur un coup de Toshop voir une légère correction ça arrive mais ils évitent l'utilisation généralisé. Pour les Labos photo ils sont passé où Agfa, Fujifilm, Kodak ba ils développent quasiment plus et niveau prix accroche toi. Et pour les petits site ils ont un agrandisseur et il te le font à la main donc ça coute encore plus chère sauf que tu as zéro idée du résultat car les films rayé chez eux c'est commun ou la photo oublié. Et débuter avec un 50mm c'est pas synonyme de FullFrame 24x36mm c'est une focale d'objectif fournie par défaut avec tout les appareils car justement c'est reconnu pour être le compromis pour faire un peut de tout. Le 50mm manuel le top de la contrainte, ba un seul objectif c'est un avantage pour le transport. Dégouter un débutant, hum Robert Doisneau ou Robert Capa utilisaient un 50mm pour sa simplicité et ça capacité à pouvoir tout saisir. Après pour ce qui est du budget soir un compact "expert" à 300€ ou un reflex numérique d'occasion et l'argentique présente l'avantage de pouvoir se faire pour 300€ un set de matos car beaucoup le vendent pour une bouchée de pain alors que les objectifs se montent sur les reflex numériques mais les vendeurs peu scrupuleux affirment le contraire. Exemple à la foire à la Photo de Bièvres pour 100€ l'année dernière je me suis payé un super objectif Th 19-70mm Tamron et sont boitier Pentax Mz-50. vilain Métayer4007ptsInscrit le 14 novembre 2012Messages 1870Navigateur Hors ligne Posté le 14 mars 2016 à 1245 dontlino a écrit vilain Pour DxO je parlais pour corriger les aberrations des optiques car sinon ils dépenseraient pas des milliers d'euros en objectif mais bien sur un coup de Toshop voir une légère correction ça arrive mais ils évitent l'utilisation généralisé. Pour les Labos photo ils sont passé où Agfa, Fujifilm, Kodak ba ils développent quasiment plus et niveau prix accroche toi. Et pour les petits site ils ont un agrandisseur et il te le font à la main donc ça coute encore plus chère sauf que tu as zéro idée du résultat car les films rayé chez eux c'est commun ou la photo oublié. Et débuter avec un 50mm c'est pas synonyme de FullFrame 24x36mm c'est une focale d'objectif fournie par défaut avec tout les appareils car justement c'est reconnu pour être le compromis pour faire un peut de tout. Le 50mm manuel le top de la contrainte, ba un seul objectif c'est un avantage pour le transport. Dégouter un débutant, hum Robert Doisneau ou Robert Capa utilisaient un 50mm pour sa simplicité et ça capacité à pouvoir tout saisir. Après pour ce qui est du budget soir un compact "expert" à 300€ ou un reflex numérique d'occasion et l'argentique présente l'avantage de pouvoir se faire pour 300€ un set de matos car beaucoup le vendent pour une bouchée de pain alors que les objectifs se montent sur les reflex numériques mais les vendeurs peu scrupuleux affirment le contraire. Exemple à la foire à la Photo de Bièvres pour 100€ l'année dernière je me suis payé un super objectif Th 19-70mm Tamron et sont boitier Pentax Mz-50. outch , j ai un peu mal a la retine la ! tu y vas fort quand même !!! bon , je reprends 1 Même un objectif a 2000€ n est pas parfait et donc le besoin de correction est indispensable, chaque fichier ce doit donc d etre développé via un ou plusieurs logiciel pour etre optimisé 2 les labo existent encore ! il suffit de chercher un peu et les tarifs sont tres correcte chez ces professionnels ! il en existe encore 2 dans ma petite ville et 4 dans un rayon de 30km. certes ce n est plus la foule de jadis mais ils existent encore , a toi de les trouver pour ne plus dire de bêtise ... 3 un 50mm sur un capteur aps-c bin ce n est plus un 50mm ! c est plus un 75mm est donc plus du tous la meme utilisation !!! les focales fournis par défaut sont des 18/55mm équivalent bas de gamme des standart 24/70mm sur les 24x36 fullframe donc sur un petit capteur il faut prendre un 35mm. 4 je ne pense pas que nous soyons tous des Robert Doisneau ou Robert Capa elle ma bien fait rire au moins celle la 5 un débutant a besoin d une large plage focale cars il ne sais pas vraiment ce qu il veut faire et veut tous faire ! un débutant ne veut que rarement ce promener avec un sac enorme et lourd . un débutant devrait prendre un bridge pour debuter et ne pas balancer son argent dans des vieux cailloux tous juste bon pour faire des presses papiers ... dontlino Ouvrier agricole375ptsInscrit le 16 novembre 2013Messages 286Navigateur ligne Posté le 14 mars 2016 à 1325 A 2000€ tu as intérêt à acheter des objectifs dont la psf est inférieurs à la taille du pixel sur le capteur surtout en focal fixe car sinon c'est que c'est un abruti qui fabrique. Enfin vilain je suis dispo en MP pour continuer car on risque de sortir du sujet du Topic. vilain Métayer4007ptsInscrit le 14 novembre 2012Messages 1870Navigateur Hors ligne Posté le 14 mars 2016 à 1330 non , je te parle de zoom a 2000 et plus, pas de fixe , sur les zoom , il faut corriger les déformations et aberrations, sur les fixes c est plus souvent un leger vignetage . _PWR_Bruce Métayer4388ptsInscrit le 02 mars 2015Messages 3079Navigateur ligne Posté le 14 mars 2016 à 1353 Moi j'ai un bridge est je trouve que c'est le meilleur des compromis Donc +1 pour le bridge dontlino Ouvrier agricole375ptsInscrit le 16 novembre 2013Messages 286Navigateur ligne Posté le 14 mars 2016 à 1406 Les zooms un vaste sujet mais le résumé c'est que plus la plage est grande plus on aura une image mauvaise. C'est un reproche aux bridges avec leur 17-600mm soit disant f/ constant. Quand on fait le calcul c'est physiquement impossible mais les commerciaux on aucun souci avec la physique. vilain Métayer4007ptsInscrit le 14 novembre 2012Messages 1870Navigateur Hors ligne Posté le 14 mars 2016 à 1409 je suis d accord avec toi ! par contre pour debuter et loin des considération optique trop pointus c est quand meme le meilleur compromis si le debutant veut pousser plus loin et a épuisée le bridge il sera alors temps de voir pour de la focale fixe et un sac énorme plein d optiques p dontlino Ouvrier agricole375ptsInscrit le 16 novembre 2013Messages 286Navigateur ligne Posté le 14 mars 2016 à 1433 Il y a des compacts pas mal qui prennent encore moins de place et qui valent des bridges. Après j'ai arrêté de suivre les références donc pour en conseiller une mais fuji faisait des choses pas mal. vilain Métayer4007ptsInscrit le 14 novembre 2012Messages 1870Navigateur Hors ligne Posté le 14 mars 2016 à 1439 quand je conseille un bridge c est rapport a la taille du capteur souvent supérieur a un compact , a la présence d un viseur et d une prise en main bien meilleur stoof Agriculteur1559ptsInscrit le 30 décembre 2011Messages 417Navigateur ligne Posté le 14 mars 2016 à 1441 +1 La gamme Fuji X* est superbe en compact expert. Perso, j'ai le Fuji X10 et ils en sont au X30. Optique très haute qualité Fujinon stabilisée qui ouvre à donc bien lumineux. Viseur plutôt correct pour un compact, bague de zoom comme sur objo reflex assez rare pour le faire remarquer donc plus de précision, de rapidité et plus d'autonomie batterie du coup. Le capteur 24x36 EXR fait des merveilles Après faut se contenter d'un range 28 -112 mm quoi .. Accueil Forums Le poulailler Les photos des fermiers Quelle appareil photo pour débuter ? , page 2 Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forumVous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forumVous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forumVous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forumVous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum Sujets similaires Sujet Auteur Forum Réponses Posté le Demande aide pour nouvelle config' Gengar L'atelier 11 11 août 2022 à 1337 Config ok pour dual screen 4k? Naldael Divers Hardware 7 08 août 2022 à 1107 Quelle application de sauvegarde avec Windows 11 ? Marlene01 OsLand 7 07 août 2022 à 1020

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Lesmartphone realme 6 Pro propose des performances tout à fait satisfaisantes surtout en ce qui concerne les applications bureautiques et multimédia. Il pêche un peu sur les jeux par rapport aux modèles plus haut de gamme ce qui est normal mais cela n'empêche pas de passer de bons moments ludiques en sa compagnie. On apprécie la fluidité de son écran et les

J’ai testé le Nikon Z9 pendant 7 jours !!! Nikon France m’a prêté le Nikon Z9 pendant un peu plus d’une semaine ! Ainsi que 2 belles optiques, un 70-200 f2,8 et un 24-70 f2,8. Le tout en monture Z. Et j’avais aussi la bague d’adaptation pour pouvoir y monter mes vieux » objectifs dessus. Dans mon précédent article, j’explique le pourquoi du comment de ce test. Je vous invite à le lire si ce n’est pas déjà fait Je vais tester le Nikon Z9. J’ai donc eu cet appareil dans les mains pour enfin me faire un avis sur la bestiole et il me tardait vraiment de le faire. 🙂 J’étais super curieux de voir ce que cet appareil pouvait donner et de voir s’il pouvait me plaire ou non. Sachant que la plupart des hybrides que j’ai eu dans les mains ne m’ont clairement pas emballés. Et je voulais le voir de mes propres yeux et pas juste faire confiance à d’autres testeurs. Avec ce test, j’avais aussi envie d’avoir une vision différente du potentiel des hybrides. 😉 Le Nikon Z9, c’est le premier hybride qui m’intrigue vraiment et je suis bien content d’avoir pu le tester ! 🙂 Un gros programme photo ! Pas question pour moi de tester ce Nikon Z9 comme un influenceur, de faire des mires, des tests labo, d’essayer d’accrocher une mouette avec un autofocus ou d’autres tests du genre pour en tirer des conclusions… Chacun fait ce qu’il veut et comme il le sent bien sûr, c’est juste que moi je n’aime pas ça et je n’en vois pas l’intérêt. Et comme en plus je n’aime pas copier bêtement, j’ai fait les choses à ma sauce. 🙂 J’ai demandé à avoir cet appareil photo début février, pour pouvoir le tester dans des conditions réelles et pendant les Championnats de France de Badminton notamment. J’avais 4 jours de compétition prévus à Boulazac, près de Périgueux, donc largement de quoi éprouver cet appareil photo. Mais pas question de me contenter de la seule photo de sport bien sûr. Parce que moi-même je ne pratique pas que ce seul domaine. Donc j’ai fait de la photo de paysage, en me rendant sur les traces de mon Stage photo Atlantique, j’ai fait de la photo animalière dans une drinkstation que j’ai moi-même fabriqué, ainsi que de la photo de nuit. Plus quelques autres tests en extérieur et en intérieur, mais plus anecdotiques. Un beau programme pour ces 7 jours de test du Nikon Z9 en somme. Et clairement, ça m’a mis sur les rotules, parce que je me suis levé tôt, couché tard et j’ai enchaîné les heures avec cet appareil photo dans les mains. Mais c’est pour la bonne cause. 😉 Ce qui est certain, c’est que je n’ai pas inventé de faux tests pour appâter et épater la galerie, je n’ai fait que des photos que j’aurais fait avec mon Nikon D5. 🙂 Le résultat de ce test est d’abord important pour moi et aussi pour les personnes que ça intéressent. C’est pour ça que je tiens à apporter mon avis sincère et objectif au possible. 😉 Du début à la fin de ce test, j’étais dans un tunnel et je n’avais pas trop le temps de voir ce qu’il se passait à côté ! 😉 Il vaut quoi en sport ? Rien… c’est de la grosse daube… Fin de l’article ! Non je déconne, c’est évidemment un bon boîtier pour la photo de sport. Je n’avais aucun doute avant, mais j’ai pu le confirmer sur le terrain assez rapidement. Sur le premier des 4 jours de compétition, je ne suis partis qu’avec le Nikon Z9 dans le sac photo, pour m’obliger à m’habituer à la bête. Le passage du D5 au Z9 s’est fait rapidement et assez naturellement. A part cette touche de visualisation des photos qui est passée de en haut à gauche à en bas à droite. Maintenant, avec ces conneries je ne retrouve plus la touche non plus sur mon D5… 🙂 🙂 🙂 Les menus ne m’ont pas perdu, l’ergonomie générale du boîtier non plus. Nikon fait les choses correctement de ce point de vue et c’est pas nouveau. Le premier point qui fait tilt avec ce boîtier, c’est l’autofocus. Tout le monde vante l’AF et à raison, parce que ça accroche bien et c’est un bel outil. Après, je n’ai pas de suite trouver le bon mode et il m’a fallu tous les tester pour trouver celui qui me convenait le mieux. On a en gros 2 équipes, celle de la mise au point à l’ancienne où on choisit un collimateur à mettre sur son sujet. Et celle où l’intelligence du boîtier aide à retrouver seul le sujet, une tête ou même ses yeux. J’ai beaucoup plus testé l’accroche des yeux de mes sujets, parce que je n’avais pas cette possibilité auparavant et parce qu’elle a une vraie utilité. Ça marche bien, on peut suivre un sujet vif en badminton au travers du filet central, bref c’est top ! 😉 Top, mais pas miraculeux non plus, il ne suffit pas de viser à peu près et l’appareil fait tout et on a une bonne photo. Non, ce n’est pas du tout comme ça que ça se passe. On a du déchet, des défauts de mise au point et dans tous les cas c’est au photographe à choisir les bons moments et gérer tout ça dans la rapidité du sport. Là, je suis sûr que certains se disent qu’il suffit de claquer une grosse rafale et hop on a la bonne photo. Et bien essayez, faites-vous plaisir et remplissez vos disques durs. 😉 Avec le Nikon Z9, faire une mise au point sur l’œil au travers du filet de badminton est plus simple et ça fait gagner du temps ! Trop de rafales tuent la rafale ? Le Nikon Z9 peut claquer des rafales de 20 images/seconde et même 30 en Jpeg plein format et même 120 images par seconde en Jpeg de 11 millions de pixels. D’ailleurs, je vais certainement décevoir quelques personnes, mais contrairement à de nombreux testeurs, je n’ai même pas testé ces rafales là… Parce qu’elle ne me sont pas utiles, tout simplement ! Non pas qu’elle ne peuvent pas l’être dans certains cas précis, mais plutôt parce que d’une manière générale ça ne me servira pas à grand chose. Donc j’ai photographié en rafale de 20 secondes, mais je n’ai jamais utilisé ces 20 images sur une salve de photos non plus. Je n’ai pas besoin de ça, je ne filme pas mes sujets. Cette rafale apporte surtout une grande réactivité, plus encore que sur le D5 qui est déjà vif. Autant vous dire que réussir à ne faire qu’une seule photo par déclenchement est presque un miracle. Je ne suis pas un rafaleur, mais je faisais à chaque fois 3, 4 ou 5 photos et même plus parfois. Sans le vouloir vraiment… juste parce que ça mitraille sec ! J’ai vraiment multiplié les prises de vue et un peu à mon insu. D’une part parce que cet appareil me permettait de faire plus rapidement des choses qui m’auraient demandé plus d’énergie avec le Nikon D5. Mais aussi parce que j’ai simplement multiplié les photos sur chaque déclenchement. J’ai fait 70 000 photos en quasi 5 ans avec mon Nikon D5 et là j’ai fait quasi 10 000 photos sur 4 jours de compétition… C’est à la fois un point fort de ce boîtier, mais aussi un point faible. Plus d’expérience avec le Z9 pourrait me permettre de me prononcer plus précisément, mais bon j’ai du le rendre à Nikon au bout d’un peu plus de 7 jours. Ils ont pas voulu me le donner. radins Canonmelauraitdonné Pour faire ce genre d’image, une rafale de 20 images n’est pas du tout cruciale. Ouvrez les yeux, déclenchez au bon moment et avec 2 ou 3 photos max vous l’avez et même avec une seule avec de la concentration. 😉 Et au fait le viseur du Nikon Z9 ? Je n’ai volontairement pas parlé du viseur du Nikon Z9 en premier, tout simplement parce que ce n’est pas un sujet. Du moins pas un sujet de critiques, pourtant j’aurais parié que j’aurais pu vous dire que c’est pas mal, mais pas ouf. Ben non, c’est bien et il ne m’a jamais gêné, clairement. C’est lumineux et propre, on n’est pas sur de la vision optique, mais on voit bien son sujet et mieux qu’en vision optique quand c’est sombre par exemple. C’est différent, mais franchement j’ai bien aimé et encore une fois je n’aurais pas cru dire ça… J’ai mis l’œil dans un viseur numérique quelques jours avant celui du Z9 et je n’avais pas du tout kiffé par exemple. Pour la photo de sport, ce viseur m’a permis de bien voir mes sujets et capter les actions, je ne lui demandais pas plus. Mais pour avoir testé la vision optique du D5 en comparaison au badminton, j’ai aussi pu voir que je pouvais saisir les actions que je souhaitais. J’avais même avec la sensation que je le faisais plus facilement. Mais bon, je suis très habitué au Nikon D5, donc difficile à jauger. Si je regarde les nombreuses photos prises avec le Z9, je n’ai pas non plus l’impression d’être passé à côté des actions de jeu, bien au contraire. J’ai plus de résultats que d’habitude, notamment grâce à l’autofocus, mais aussi l’écran orientable. Ce truc-là est génial, bien que pas nouveau dans le monde de la photo… Mais dans le monde des reflex haut de gamme Nikon, c’est une première et c’était une belle erreur de la part de Nikon d’ailleurs. On peut faire plus facilement des photos dans des positions bizarres, tester de nouveaux angles, etc… Bref, j’ai beaucoup utilisé l’écran pendant les Championnats de France de bad, alors qu’en temps normal je ne fais que rarement des photos de sport à l’aide de l’écran arrière. Du paysage oui, mais pas de la photo de sport. 😉 La rafale c’est bien, mais on peut aussi faire autre chose que des photos figées et je m’y suis bien sûr essayé aussi avec le Nikon Z9. 😉 Un boîtier parfait pour le paysage ! J’en ai profité pour tester aussi le Nikon Z9 dans d’autres conditions que la photo de sport. En photo de paysage tout d’abord, en partant sur les spots que je vous proposent de découvrir pendant le Stage photo Atlantique. J’ai eu la chance d’avoir une belle matinée comme je les aime, avec un temps très couvert, puis des percées dans les nuages laissant apparaître de belles couleurs et une belle lumière, puis le grand soleil. Bon ça j’aime moins, mai au moins ça apporte de la diversité aux photos du jour. Ça m’a permis de tester le Nikon Z9 dans différentes conditions au moins. 🙂 Rapidement, j’ai compris que le Z9 serait un bon partenaire pour moi pour la photo de paysage. Cet écran arrière que j’utilise déjà beaucoup dans ces conditions avec le Nikon D5, là je l’ai encore plus utilisé et avec diverses inclinaisons, pour prendre plus facilement encore certains clichés. C’est très confortable et pour les photos au raz du sol, c’est mieux que de se rouler par terre. 🙂 Autre atout du Nikon Z9 par rapport au D5, c’est le focus peaking. Non pas que ce machin soit absolument crucial pour faire de la photo, mais ça peut avoir son utilité. Étonnement, je me suis retrouvé à l’utiliser naturellement sur le terrain. Surtout que le truc cool sur le Z9, c’est qu’on peut choisir la couleur du focus peaking rouge, bleu, jaune et blanc. Pour ceux qui ne connaissent pas, le focus peaking consiste à mettre en surbrillance et en couleur les contours des zones nettes sur la photo. En bon daltonien, j’ai choisis le réglage bleu et c’était pratique et efficace pour faire la mise au point manuellement sur le paysage. J’avais toujours connu le focus peaking en rouge et ça je ne le voyait pas bien, ce n’était pas agréable pour mes yeux. Bref, le Nikon Z9 c’est du solide et dans les conditions particulières du Stage photo Atlantique, il s’en sort bien et c’est un vrai atout. J’ai eu plaisir à l’utiliser dans ces conditions. Et quand le soleil est sorti, le fait de pouvoir visualiser la photo dans le viseur, c’est assez cool franchement. On peut zoomer dedans et vérifier ses mises au points notamment. Après, suivant la position du trépied, vu que j’ai fait de la pose longue principalement, on ne peut pas toujours se contorsionner pour mater ce qu’il se passe dans le viseur non plus. Mais c’est un bon point pour le Nikon Z9, surtout que son viseur est propre. 🙂 Quand le soleil est arrivé, j’ai utilisé un peu le viseur pour regarder le résultat de mes photos. Le Nikon Z9 se galère plus avec les petits oiseaux ! Depuis quasiment les débuts de VP23, je veux créer un Stage photo autour de la photo animalière. Je n’ai pas envie d’amener trop de monde en forêt pour déranger la faune non plus cela dit… Donc cette idée de créer un Stage photo pour photographier les oiseaux est arrivé rapidement. J’ai construit début 2020 une drinkstation en gros c’est un méga abreuvoir et zone de douche pour les oiseaux et pour y faire des photos. Malheureusement et pour diverses raisons, je n’ai jamais vraiment pu lancer ce stage ou même expérimenter moi-même la drinkstation régulièrement. Je l’ai fait bien sûr, mais trop peu à mon goût. Le Nikon Z9 c’était la bonne excuse pour s’y remettre et relancer l’idée de cette formation photo, donc si ça vous intéresse, contactez-moi. 😉 Le Z9 s’en sort bien avec les oiseaux, mais galère plus qu’au bad tout de même. J’ai même parfois du mal à faire la mise au point sur mes sujets, l’appareil était plus attiré par le fond parfois. Après, on était plutôt au tout départ de la plage de mise au point du 300mm, j’aurais plutôt dû prendre mon 200mm. Et en plus je m’étais déjà fait cette même réflexion sur mon dernier test… Le Nikon Z9, n’accrochait pas souvent l’œil de ces petits oiseaux en revanche, mais je pense que ce sont de trop petits sujets pour lui. La tête n’était pas toujours détectée non plus, mais bon ces petits passereaux ne prennent pas spécialement la pose et sont très vifs et furtifs. 🙂 Comme en sport, j’ai pu faire beaucoup de photos, je les ai empilé même, d’autant que j’ai opté pour le déclenchement silencieux. Et bien c’est chaud pour savoir combien de photos on fait exactement… Donc j’en ai fait beaucoup et même trop cette fois encore. Par contre le déclenchement silencieux ne coupe pas tous les bruits de l’appareil photo. Que ce soit le bruit de mise au point de l’objectif ou le bruit du retour de la mise en veille, on n’est pas totalement silencieux non plus. Ajouté à cela les mouvements de l’objectif… Bref, dire et penser que le déclenchement silencieux permet d’être totalement discret en photo animalière n’est pas tout à fait juste. Mais c’est une belle aide, ça c’est clair et net ! Mais c’est perturbant en revanche, parce que j’avoue avoir besoin d’entendre quand ça déclenche. 😉 Voici le type de photos que vous pouvez prendre depuis ma drinkstation en Stage photo spécial oiseaux. Contactez-moi rapidement si ça vous tente ! 😉 Le Z9 n’est pas nocturne… J’ai aussi voulu tester le Z9 en photo de nuit et là il m’a plutôt agacé… J’ai voulu tester un mode qui rend plus lumineux encore la visualisation dans l’écran, mais il apporte une grosse latence qui fait très bizarre. On a un décalage dans ce qu’on visualise et clairement je ne me vois pas utiliser ce mode pour photographier la voie lactée. Pour ce qui est du mode normal de visualisation, on est dans la même configuration que le Nikon D5 en gros. Par contre, en testant ce dernier, j’ai pu avoir plus rapidement et efficacement une image propre. Mais bon, j’ai plus l’habitude d’utiliser le D5 aussi. Difficile de comparer la qualité d’image pour le moment, parce que je ne peux pas encore lire les RAW dans DXO Photolab 5 malheureusement. Mais j’ai eu l’impression que le D5 s’en sortait un peu mieux. Bref, pas de magie en photo de nuit avec le Z9, sauf erreur de ma part, on ne fait pas plus facilement de mise au point sur les étoiles par exemple. A savoir aussi, le Nikon Z9 a un mode rouge pour ne pas s’éblouir la nuit. Mais je lui ai préféré le mode normal pour mon test cela dit, tout en baissant la luminosité bien sûr. Mais sur une session prolongée, le mode rouge, je pense que ça peut être cool. En résumé, je n’ai pas eu l’impression que le Z9 était un point fort en photo de nuit et il m’a même plutôt agacé. Mais bon ça reste un test d’une soirée seulement, il faut plus de temps que ça pour appréhender un tel boîtier. 😉 Le Nikon Z9 se débrouille très bien quand la lumière est faible, mais dès que la nuit tombe, j’ai eu l’impression qu’il n’était pas plus avantagé que mon Nikon D5.

Ensuiteun fil le relie à la clôture proprement dite : soit un fil isolé des poteaux-bois par des isolateurs, et qui fait le tour des parcelles. Pour l'anecdote, ce genre de générateur délivre du 10 000 volts, mais par 'châtaignes' et avec un ampérage très faible. ^{Et vous, que voyez-vous, un chien ou un randonneur ? Publié 6 février 2021 à 16h12 Temps de lecture 3 min L’image fait le tour des réseaux sociaux depuis vendredi et les internautes s’interrogent est-ce un chien ou un randonneur ? Une personne a commenté la publication J’ai dû enlever mes lunettes pour voir celle-là », une autre Je devais la fixer avant de pouvoir la voir ». Un utilisateur, qui lui a immédiatement repéré le chien, a écrit Pourquoi ne puis-je pas voir l’homme ? Je ne vois que le chien. », C’est un type avec une veste et un chapeau qui court dans les bois. Je peux dire à la démarche que c’est une personne ». Ou encore Je suis curieux de savoir comment les gens qui ont vu un homme courir ont pu expliquer le fait que l’homme qui court a une tête de chien géante qui en sort » mais aussi C’est ridicule, tout ce que la plupart des gens peuvent voir, c’est un chien »… En somme des réactions qui s’enchaînent mais qui ne se ressemblent pas, certains vont voir l’homme et d’autres, le chien. Qui a raison, qui a tort ? Alors qu’une majorité écrasante aurait pu jurer que l’image montre une personne de dos, il s’agit en fait de la photographie d’un caniche noir qui se dirige vers l’appareil. À première vue, la queue du chien semble être l’arrière de la tête d’une personne, alors que son visage est facilement confondu avec le sac sur son dos. Des centaines de spectateurs ont réalisé que leur première prise de vue était fausse après avoir analysé la photo à plusieurs reprises. Pourquoi on ne voit pas tous la même chose Selon Lee Chambers, un psychologue de l’environnement et consultant en bien-être, notre interprétation de la photo en dit long sur notre personnalité Le fait que vos yeux se concentrent d’abord sur l’image joue certainement un rôle dans la perception de votre image, mais votre état psychologique actuel peut également jouer un rôle dans le fait que vous voyiez un chien s’approcher ou un humain s’échapper », a-t-il déclaré. Si vous êtes actuellement anxieux, vous avez beaucoup plus de chances de voir l’homme s’échapper, en voyant l’image d’un point de vue plus menaçant », Ce sera également plus probable si vous êtes plus pessimiste ou moins facile à faire confiance aux autres, voyant quelque chose s’éloigner plutôt que de s’approcher, ou un humain agissant peut-être de manière sinistre ». Mais si vous êtes actuellement dans un lieu de confiance calme », vous avez plus de chances de voir les traits du visage des chiens se diriger vers vous. Il poursuit en disant Si vous êtes un individu optimiste, vous êtes plus susceptible de voir quelque chose venir dans votre vie et de voir le chien et d’embrasser la vue enneigée qui l’entoure ». Lire aussi Le Premier ministre canadien avale une abeille en pleine conférence de presse En Gironde, lancement des championnats du monde de boomerang Au Japon, un policier éméché perd des documents concernant 400 personnes} Nousavons fait le tour des différents sites utilisés par les groupes connus pour voir si quelque chose n’avait pas été publié, mais rien n’a été identifié. Donc on a toujours un doute La maçonnerie est un travail qui exige qualité et précision. En plus de ses qualités propres, un bon maçon doit avoir le bon outillage à portée de main. Et c’est dans cette optique que nous vous proposons cette liste des outils indispensables à la maçonnerie. SommaireLes outils de mesure du maçonLes outils pour la préparation du mortierLes outils de constructionLes outils électroportatifsLe dernier outil indispensable pour un maçon le devisEn résumé Les outils de mesure du maçon La maçonnerie est un métier qui demande le respect de certaines normes. De ce fait, le maçon doit avoir tout un arsenal d’outils de mesure pour travailler avec précision Le niveau à bulle est un outil indispensable pour vérifier l’aplomb de toutes les constructions Le fil à plomb sert surtout à vérifier la verticalité d’un mur. C’est en quelque sorte l’ancêtre du niveau à bulle L’équerre est faite en métal et existe sous plusieurs tailles. Il indique un angle de 90° Le cordeau du maçon est sans doute le moins utilisé de tous les outils de mesure. Il permet cependant de bien visualiser les lignes droites La règle permet de contrôler la rectitude des lignes Le mètre est l’un des indispensables que le maçon doit absolument avoir sur lui Les outils pour la préparation du mortier Pour construire un mur, le maçon doit faire du mortier pour assurer sa solidité. Dans cet exercice, il peut s’aider des outils suivants La pelle est utilisée pour mélanger le mortier et le béton. La lame est carrée ou ronde. Le seau est un outil que tout bon maçon devrait avoir. Il existe en plusieurs tailles et est généralement fait en plastique dur pour pouvoir contenir différents matériaux eau, mortier, ciment… La brouette sert à transporter tout le nécessaire à la maçonnerie et à la construction. Autrefois en bois, la brouette est aujourd’hui faite en métal pour lui donner une plus grande solidité. L’auge ou gamate est un réceptacle dans lequel le maçon malaxe son mortier ou son plâtre. Cet outil est disponible en plastique ou en métal Les outils de construction Maintenant qu’on a fait le tour des indispensables à la préparation du mortier, il est temps de passer à la construction proprement dite. Pour cette étape, le maçon doit disposer de toute une variété d’outils à main La truelle mécanique ou truelle est l’outil de base du maçon. Elle permet de prendre, d’étaler et d’enlever le trop-plein de mortier La truelle Berthelet est faite pour égaliser le mortier ou le plâtre. Il a la particularité de posséder un côté dentelé La taloche est faite pour lisser. Elle est là pour assurer les finitions une fois le mortier appliqué Le platoir ressemble beaucoup à la taloche. De par sa conception semi-rigide, il aide pour le lissage Le marteau, ou plus spécifiquement appelé marteau du menuisier, sert à enfoncer et arracher les pointes Le martelet est utilisé pour couper les briques et les parpaings, ou enlever les clous sur les planches Les masses, massettes et burins sont des outils pour démolir les murs Les outils électroportatifs De nos jours, il existe toute une diversité d’appareils électroportatifs qui permettent au maçon de gagner du temps. Parmi ces outils, la découpeuse et le burineur sont les plus sollicités par les professionnels de la maçonnerie. La découpeuse Normalement, un maçon dispose de ciseaux pour découper les briques ou les parpaings. Mais pour ne pas trop faire d’effort, il est conseillé de s’équiper d’une découpeuse thermique. Cette machine puissante découpe le béton, la pierre, l’asphalte ou le carrelage. Le burineur Pour détruire la maçonnerie existante avant d’en commencer une nouvelle, le burineur est le parfait compagnon. Cet outil est affecté aux travaux difficiles comme démolir un carrelage ou retirer les enduits. Le dernier outil indispensable pour un maçon le devis L’essentiel du travail de maçon va consister à utiliser les éléments de la liste, qui se trouvent dans cet article, mais il ne faut pourtant pas oublier une chose importante, sans quoi tous vos outils resteront à l’arrière de votre camion trouver des clients et leurs envoyer des devis. Nous vous accordons, ce n’est pas forcément la partie la plus agréable du métier, mais elle reste indispensable. C’est pour cette raison qu’aujourd’hui, nous avons décidé de vous parler d’un autre outil indispensable, qui va vous permettre de gagner énormément de temps pour créer vos devis. Vous pourrez ainsi vous consacrer à ce que vous aimez faire, plutôt que de devoir rester des heures devant votre écran. Cette solution va aussi bien servir Aux artisans Aux chefs d’entreprise Aux maîtres d’œuvre Mais cet outil peut également servir Aux professionnels de l’immobilier, pour chiffrer le cout de certains travaux de rénovation, afin d’estimer un bien au prix le plus juste Aux collectivités, pour budgéter les futurs chantiers et estimer si les devis envoyés par les professionnels sont corrects. Aux écoles, pour permettre aux élèves avec des cas concrets, d’étudier le coût des travaux comme s’ils étaient déjà en activité Tout naturellement, vous vous posez la question de savoir comment fonctionne cette solution ? Sans rentrer dans des détails trop techniques, vous aurez accès à la bibliothèque Batichiffrage pour les maçons. Vous n’aurez ainsi plus besoin de chercher des références dans le catalogue de vos fournisseurs pendant des heures, puisque tout est déjà en ligne. Il n’y aura ainsi aucune chance que vous sous-évaluez la valeur financière d’un chantier, ou de les surévaluer et de perdre le chantier. Vous l’avez compris, BatiChiffrage vous permettra d’envoyer un devis avec des prix les plus juste possibles, pour vous et vos futurs clients. Au niveau du prix, cette solution fonctionne par abonnement au mois, annuel, avec un ou plusieurs utilisateurs. Vous pourrez donc tester sa rentabilité sans risque. Obat vous offre même la possibilité de tester BatiChiffrage pendant 24 heures gratuitement. Cet outil vous permettra enfin de transformer vos devis en facture, en quelques clics seulement. Votre comptabilité n’en sera que plus simple à gérer. Mais attention, une fois que vous y aurez goûté, il y a peu de chance que vous arriviez à vous en passer, tant cet outil vous fera gagner un temps précieux. Il y a des chances que votre comptable l’adore également. En résumé Dans la présentation de notre liste, on a pu voir qu’il existe une large panoplie d’outils et appareils pour la maçonnerie. De la truelle en passant par le seau jusqu’au burineur, c’est avec tout un attirail que le maçon effectue ses travaux. Certains sont plus utiles que d’autres, mais si l’on désire se lancer dans la maçonnerie professionnelle, il est judicieux de les posséder tous. Vous pourriez également être intéressé A propos de l'auteur Chez Guide Outillage, c’est André que l’on considère comme le spécialiste de l’outillage stationnaire. Il faut dire qu’il a été formateur en atelier pendant 15 ans avant de rejoindre notre équipe pour devenir testeur. Vous pouvez retrouver tous les conseils d’André dans notre blog mais aussi de nombreux guides qu'il a rédigé rien que pour vous. DYnOJw.

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